参与公司日常经营管理的亲戚充分了解爱马仕的发展和近况。如此，熟悉、亲切、自豪乃至认同的感情在他们心中油然而生，由此缔结的情感纽带自然把股东和公司牢牢地黏在了一起。
站在金字塔顶端
不过，基于利益和感情之上的共同价值观，也许是把爱马仕家族与家族事业紧密结合至今的真正奥秘。“那就是对设计和手工艺的热爱，”帕特里克·托马说。从1837年在巴黎开设马鞍马具作坊的第一代创始人蒂埃里·爱马仕（thierry hermes）到第五代传人让·路易·杜迈，这股热爱转化为一种经历百年不变的使命：视发扬光大设计和手工艺为己任。
帕特里克·托马1988年第一次认识让·路易·杜迈就为他自然流露的家族使命感所折服。当时他在伦敦负责保乐力加英国公司业务，这位寻找得力助手的爱马仕掌门人邀他共进午餐。没想到这顿饭一吃就是7个小时，而杜迈一个人就热情洋溢、滔滔不绝说了6个小时，把爱马仕的过去现在和未来全盘托出，最后不由分说地对帕特里克·托马说，“你正是我所需要的人。”受其感召，学习财务一直和数字打交道、一向以理性自许的帕特里克·托马加入爱马仕眼界大开：在爱马仕，创意高于生意；爱马仕对待设计和手工艺，是用尊重传统、追求创意和高品质的态度和方式，而且极尽完美。
对此，上海画家丁乙颇有切身感受。今年是爱马仕进入中国十周年，为纪念此事，爱马仕将在上海举办名为“锦绣梦想”的丝巾展。在展览中，爱马仕第一次邀请中国画家设计一款丝巾。合作开始之前，丁乙受邀到爱马仕丝巾工厂参观。“我觉得那根本不是丝巾印染，而是在印丝网版画，”丁乙说，“如果丝巾上有26种颜色，他们就要印26遍。”而通常服装只采用简单的四色印刷。在流水线上，每个工人全程跟踪每条丝巾的制作流程，进行手工印染和卷边。“这就是为什么爱马仕丝巾在海水里泡上一整年依然色彩分明的原因。”
与制作工艺一丝不苟紧密相连的是爱马仕对历史的高度珍视。在里昂的丝巾厂，工作人员拿出一个世纪前的历史手稿，向丁乙介绍爱马仕丝巾的制版手绘的历史和特点；在巴黎的总部，设计部经理为他展示170年来爱马仕制作的马鞍马具、各个年代生产的皮包、服装、丝巾等。有一个展柜留着很多空位，旁边标注着年代和产品名称，那是留给爱马仕正在寻找的历史产品。丁乙感慨道，“有趣的是，重视历史传承往往能激发创新的灵感。”
在去年接替父亲担任爱马仕艺术总监的皮埃尔·亚历克斯·杜迈（pierre-alexis dumas）和丁乙讨论合作之前，这位家族第六代成员拿出了爱马仕的家族相册，向他展示许多爱马仕历代家族传人和各个著名设计师的工作合影。这种视如家人的亲切氛围让丁乙感到很意外，但先后在爱马仕工作了11年的帕特里克·托马对此很熟悉，“爱马仕就像一个大家庭，没有生硬的规定和森严的等级，大家可以像家人一样坦率交流。”
正是在这家族般的相处和谐又全身心投入奉献的氛围中，爱马仕努力把至美的追求化身为一件又一件经典产品，同气相求地吸引那些热爱最佳设计创意和最高品质的手工艺制作的人们（也是有能力支付高价的顾客），对他们的愿望既给予满足，又激发新的渴求。牢牢把握住这一点，爱马仕从一开始就站在奢侈品牌金字塔顶端，直到现在，地位始终没有下降。
“我们绝不往下走，坚持呆在我们原来所在的品牌定位，”让帕特里克·托马态度如此坚决的原因是，从上世纪末开始，奢侈品大众化的风气日盛，许多品牌推出低价的从属品牌或副线产品，吸引原本不是目标消费群的工薪阶层。帕特里克·托马认为这是资本侵入奢侈品业的产物之一。他说，“那些拥有奢侈品牌的财务投资者希望利润越多越好，一条快捷的道路就是定位营销向大众市场靠近，大批量生产销售，这样很快能挣到很多很多钱，董事会自然认为这个ceo工作做的非常出色。”
而如今，昔日富人买奢侈品、普通人光顾大众产品，这种层次分明的消费区隔日渐模糊；随着全球生活水平提高，中产阶级有能力消费奢侈品、而富人也喜欢买两件h&m廉价时尚的衣服和名贵的皮包混搭。对爱马仕而言，这种新的消费习惯带来的不是威胁、反而是机会，因为顾客需求很清楚，奢侈品要最高级的，大众产品要最便宜的，而那些不上不下的中端品牌最尴尬。
有所为有所不为
170年来，最高端的品牌定位不变、重视手工制作的工艺传统不变、对所有顾客一视同仁不打折的销售规矩不变，但爱马仕也有它变的时候。
上世纪之初，当汽车取代马车、交通方式发生巨大变革之际，第三代传人爱马仕兄弟俩并没有固守祖辈立业打天下的马具产品，也没有被手下聘有七八十名专业马鞍匠的现状所束缚，而是将马鞍针法运用到旅行皮箱、皮包等其他皮革制品。而且，其中一位兄弟埃米尔·莫里斯·爱马仕（emile-maurice hermes）当时在美国出
站在金字塔顶端
不过，基于利益和感情之上的共同价值观，也许是把爱马仕家族与家族事业紧密结合至今的真正奥秘。“那就是对设计和手工艺的热爱，”帕特里克·托马说。从1837年在巴黎开设马鞍马具作坊的第一代创始人蒂埃里·爱马仕（thierry hermes）到第五代传人让·路易·杜迈，这股热爱转化为一种经历百年不变的使命：视发扬光大设计和手工艺为己任。
帕特里克·托马1988年第一次认识让·路易·杜迈就为他自然流露的家族使命感所折服。当时他在伦敦负责保乐力加英国公司业务，这位寻找得力助手的爱马仕掌门人邀他共进午餐。没想到这顿饭一吃就是7个小时，而杜迈一个人就热情洋溢、滔滔不绝说了6个小时，把爱马仕的过去现在和未来全盘托出，最后不由分说地对帕特里克·托马说，“你正是我所需要的人。”受其感召，学习财务一直和数字打交道、一向以理性自许的帕特里克·托马加入爱马仕眼界大开：在爱马仕，创意高于生意；爱马仕对待设计和手工艺，是用尊重传统、追求创意和高品质的态度和方式，而且极尽完美。
对此，上海画家丁乙颇有切身感受。今年是爱马仕进入中国十周年，为纪念此事，爱马仕将在上海举办名为“锦绣梦想”的丝巾展。在展览中，爱马仕第一次邀请中国画家设计一款丝巾。合作开始之前，丁乙受邀到爱马仕丝巾工厂参观。“我觉得那根本不是丝巾印染，而是在印丝网版画，”丁乙说，“如果丝巾上有26种颜色，他们就要印26遍。”而通常服装只采用简单的四色印刷。在流水线上，每个工人全程跟踪每条丝巾的制作流程，进行手工印染和卷边。“这就是为什么爱马仕丝巾在海水里泡上一整年依然色彩分明的原因。”
与制作工艺一丝不苟紧密相连的是爱马仕对历史的高度珍视。在里昂的丝巾厂，工作人员拿出一个世纪前的历史手稿，向丁乙介绍爱马仕丝巾的制版手绘的历史和特点；在巴黎的总部，设计部经理为他展示170年来爱马仕制作的马鞍马具、各个年代生产的皮包、服装、丝巾等。有一个展柜留着很多空位，旁边标注着年代和产品名称，那是留给爱马仕正在寻找的历史产品。丁乙感慨道，“有趣的是，重视历史传承往往能激发创新的灵感。”
在去年接替父亲担任爱马仕艺术总监的皮埃尔·亚历克斯·杜迈（pierre-alexis dumas）和丁乙讨论合作之前，这位家族第六代成员拿出了爱马仕的家族相册，向他展示许多爱马仕历代家族传人和各个著名设计师的工作合影。这种视如家人的亲切氛围让丁乙感到很意外，但先后在爱马仕工作了11年的帕特里克·托马对此很熟悉，“爱马仕就像一个大家庭，没有生硬的规定和森严的等级，大家可以像家人一样坦率交流。”
正是在这家族般的相处和谐又全身心投入奉献的氛围中，爱马仕努力把至美的追求化身为一件又一件经典产品，同气相求地吸引那些热爱最佳设计创意和最高品质的手工艺制作的人们（也是有能力支付高价的顾客），对他们的愿望既给予满足，又激发新的渴求。牢牢把握住这一点，爱马仕从一开始就站在奢侈品牌金字塔顶端，直到现在，地位始终没有下降。
“我们绝不往下走，坚持呆在我们原来所在的品牌定位，”让帕特里克·托马态度如此坚决的原因是，从上世纪末开始，奢侈品大众化的风气日盛，许多品牌推出低价的从属品牌或副线产品，吸引原本不是目标消费群的工薪阶层。帕特里克·托马认为这是资本侵入奢侈品业的产物之一。他说，“那些拥有奢侈品牌的财务投资者希望利润越多越好，一条快捷的道路就是定位营销向大众市场靠近，大批量生产销售，这样很快能挣到很多很多钱，董事会自然认为这个ceo工作做的非常出色。”
而如今，昔日富人买奢侈品、普通人光顾大众产品，这种层次分明的消费区隔日渐模糊；随着全球生活水平提高，中产阶级有能力消费奢侈品、而富人也喜欢买两件h&m廉价时尚的衣服和名贵的皮包混搭。对爱马仕而言，这种新的消费习惯带来的不是威胁、反而是机会，因为顾客需求很清楚，奢侈品要最高级的，大众产品要最便宜的，而那些不上不下的中端品牌最尴尬。
有所为有所不为
170年来，最高端的品牌定位不变、重视手工制作的工艺传统不变、对所有顾客一视同仁不打折的销售规矩不变，但爱马仕也有它变的时候。
上世纪之初，当汽车取代马车、交通方式发生巨大变革之际，第三代传人爱马仕兄弟俩并没有固守祖辈立业打天下的马具产品，也没有被手下聘有七八十名专业马鞍匠的现状所束缚，而是将马鞍针法运用到旅行皮箱、皮包等其他皮革制品。而且，其中一位兄弟埃米尔·莫里斯·爱马仕（emile-maurice hermes）当时在美国出
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