差时发现了最新发明的拉链，很是兴奋，设法第一个把拉链引入法国，运用到皮具和时装上，开风气之先。
虽然爱马仕的标志还保持着车夫赶着马车的形象，但旗下产品线早在一战以后从皮具扩展至今天的丝巾、领带、男女时装、香水、珠宝、手表、文具、鞋帽、手套、珐琅制品、瓷器、家居用品等总共14类产品。“这是因为，爱马仕很早就认识到要为目标顾客打造高雅精致的、全方位的生活方式，”帕特里克·托马解释道。而这点一直为其他同行所羡慕，去年10月范思哲新任总裁吉安卡罗·迪里梭（giancarlo di risio）接受本报专访时就明确表示要向爱马仕学习如何为顾客造梦。
二战后，在大众明星、媒体名人逐渐取代王公贵族、绅士淑女，成为潮流代言人的趋势发轫之初，爱马仕也巧妙的顺势而为。爱马仕早在三十年代推出一款形象源自马鞍袋的手提包，一直为好莱坞明星格蕾丝·凯莉所用。当她下嫁摩纳哥国王，成为世界瞩目的名人，有一天摄影师拍下她用爱马仕皮包遮挡因怀孕微融的小腹的照片发表后，立即吸引许多女性趋之若鹜，爱马仕立即将这款包命名为kelly凯莉包，成为至今畅销的经典产品。从那时起，爱马仕为时尚界所追捧、普罗大众所仰止。
帕特里克·托马钦佩他的前任，钦佩他自1978年上任以来推动爱马仕变得更强壮。让·路易·杜迈开拓了手表、餐瓷、银器和水晶等新产品线，大大加强了国际市场的开拓，充分授权给当地经理和经销商，使得日本成为最大的海外市场。28年间，他推动公司营收规模从4200万欧元增长为14亿欧元，从1996年到2005年十年间，营收利润翻了4倍，达到2.47亿欧元。
帕特里克·托马更钦佩让·路易·杜迈能像一些品牌创始人如乔治·阿玛尼那样一身兼备“创意”和“生意”两项不相干甚至对立的能力。杜迈先生不仅挎刀指导设计了不少丝巾、皮具和时装产品，而且对日本文化颇有研究。帕特里克·托马说，“我无法取代他，好比我的脚踩进了巨人的鞋子里。”迄今，第六代家族成员中还没有出现身兼二任的接班人，因此安排他儿子皮埃尔·亚历克斯·杜迈和侄女帕斯卡·缪萨（pascale mussard）共同担任爱马仕艺术总监，和帕特里克·托马搭档带领爱马仕前进。
其实，由创意设计和业务运营搭档领导奢侈品牌来取代身兼创意总监、公司ceo二职的强人在业内日趋普遍，最著名的莫过于古奇（gucci）前搭档汤姆·福特（tom ford）和 多米尼克·德梭莱（domenico de sole）。帕特里克·托马说，“越来越多奢侈品牌的领导结构正在从集权向分权演化，集权式领导将越来越少，这样对公司长久发展有利，爱马仕正在朝这个方向发展。”
与众不同的是，和香奈尔（chanel）、迪奥（dior）延聘外部知名设计师卡尔?拉格菲尔德（karl lagerfeld）、约翰·加里亚诺（john galliano）担任品牌创意总监不同的是，爱马仕的艺术总监一直由家族成员担任，这与爱马仕家族百年来重视艺术教育熏陶有关。首先，爱马仕把自己的生意和产品当作艺术品来做，公司和家族内部洋溢着浓浓的艺术氛围，参与经营管理的几代人无不在艺术设计和鉴赏上颇有造诣，现任艺术总监皮埃尔·亚历克斯·杜迈的爷爷、家族第四代罗伯特·杜迈（robert dumas）设计发明了经典的丝巾和凯莉包，而他本人从小学习艺术，进入家族企业前曾是一名由画家。
正是凭着家族的荣誉、责任和熏陶，爱马仕的品牌精神、创意设计、工艺品质和经营诀窍通过精心培养的家族成员从第一代传到第六代，使得这一百年老店始终发展顺利、少有挫折，在上世纪末奢侈品业收购兼并狂潮中独善其身、置身事外。
直到今天，爱马仕仍然坚持独立经营，拒绝被收购，也不盲目收购扩张。帕特里克·托马说，“我们不想做得很大，只想做得更好。只要爱马仕内部增长足够有效，我们不必非做收购兼并不可。而我们开展收购的唯一目的在于获得技术和人才来支持加强爱马仕的产品种类。”
当然，坚持独立的爱马仕身处几大集团垄断四分之一市场份额的奢侈品业中，仍然面临不小的挑战。比如爱马仕打算在印度新德里开设第一家精品店时发现，最好的地段几乎被路威酩轩集团旗下的诸多品牌抢占一空。与那些背靠大集团的品牌相比，爱马仕进入新市场的成本更高一些、获得相关知识经验需要的时间更多一些。而且，由于日本市场需求减弱、进入新市场态度谨慎，爱马仕这两年营收增幅放缓，利润增长率也低于同行。
这就要看帕特里克·托马这位新掌门人有什么办法了。不过，他再三表示将继续沿着前任制定的方向和战略前进，因为“我们放眼长远，不会不顾任何代价地推动增长。”
虽然爱马仕的标志还保持着车夫赶着马车的形象，但旗下产品线早在一战以后从皮具扩展至今天的丝巾、领带、男女时装、香水、珠宝、手表、文具、鞋帽、手套、珐琅制品、瓷器、家居用品等总共14类产品。“这是因为，爱马仕很早就认识到要为目标顾客打造高雅精致的、全方位的生活方式，”帕特里克·托马解释道。而这点一直为其他同行所羡慕，去年10月范思哲新任总裁吉安卡罗·迪里梭（giancarlo di risio）接受本报专访时就明确表示要向爱马仕学习如何为顾客造梦。
二战后，在大众明星、媒体名人逐渐取代王公贵族、绅士淑女，成为潮流代言人的趋势发轫之初，爱马仕也巧妙的顺势而为。爱马仕早在三十年代推出一款形象源自马鞍袋的手提包，一直为好莱坞明星格蕾丝·凯莉所用。当她下嫁摩纳哥国王，成为世界瞩目的名人，有一天摄影师拍下她用爱马仕皮包遮挡因怀孕微融的小腹的照片发表后，立即吸引许多女性趋之若鹜，爱马仕立即将这款包命名为kelly凯莉包，成为至今畅销的经典产品。从那时起，爱马仕为时尚界所追捧、普罗大众所仰止。
帕特里克·托马钦佩他的前任，钦佩他自1978年上任以来推动爱马仕变得更强壮。让·路易·杜迈开拓了手表、餐瓷、银器和水晶等新产品线，大大加强了国际市场的开拓，充分授权给当地经理和经销商，使得日本成为最大的海外市场。28年间，他推动公司营收规模从4200万欧元增长为14亿欧元，从1996年到2005年十年间，营收利润翻了4倍，达到2.47亿欧元。
帕特里克·托马更钦佩让·路易·杜迈能像一些品牌创始人如乔治·阿玛尼那样一身兼备“创意”和“生意”两项不相干甚至对立的能力。杜迈先生不仅挎刀指导设计了不少丝巾、皮具和时装产品，而且对日本文化颇有研究。帕特里克·托马说，“我无法取代他，好比我的脚踩进了巨人的鞋子里。”迄今，第六代家族成员中还没有出现身兼二任的接班人，因此安排他儿子皮埃尔·亚历克斯·杜迈和侄女帕斯卡·缪萨（pascale mussard）共同担任爱马仕艺术总监，和帕特里克·托马搭档带领爱马仕前进。
其实，由创意设计和业务运营搭档领导奢侈品牌来取代身兼创意总监、公司ceo二职的强人在业内日趋普遍，最著名的莫过于古奇（gucci）前搭档汤姆·福特（tom ford）和 多米尼克·德梭莱（domenico de sole）。帕特里克·托马说，“越来越多奢侈品牌的领导结构正在从集权向分权演化，集权式领导将越来越少，这样对公司长久发展有利，爱马仕正在朝这个方向发展。”
与众不同的是，和香奈尔（chanel）、迪奥（dior）延聘外部知名设计师卡尔?拉格菲尔德（karl lagerfeld）、约翰·加里亚诺（john galliano）担任品牌创意总监不同的是，爱马仕的艺术总监一直由家族成员担任，这与爱马仕家族百年来重视艺术教育熏陶有关。首先，爱马仕把自己的生意和产品当作艺术品来做，公司和家族内部洋溢着浓浓的艺术氛围，参与经营管理的几代人无不在艺术设计和鉴赏上颇有造诣，现任艺术总监皮埃尔·亚历克斯·杜迈的爷爷、家族第四代罗伯特·杜迈（robert dumas）设计发明了经典的丝巾和凯莉包，而他本人从小学习艺术，进入家族企业前曾是一名由画家。
正是凭着家族的荣誉、责任和熏陶，爱马仕的品牌精神、创意设计、工艺品质和经营诀窍通过精心培养的家族成员从第一代传到第六代，使得这一百年老店始终发展顺利、少有挫折，在上世纪末奢侈品业收购兼并狂潮中独善其身、置身事外。
直到今天，爱马仕仍然坚持独立经营，拒绝被收购，也不盲目收购扩张。帕特里克·托马说，“我们不想做得很大，只想做得更好。只要爱马仕内部增长足够有效，我们不必非做收购兼并不可。而我们开展收购的唯一目的在于获得技术和人才来支持加强爱马仕的产品种类。”
当然，坚持独立的爱马仕身处几大集团垄断四分之一市场份额的奢侈品业中，仍然面临不小的挑战。比如爱马仕打算在印度新德里开设第一家精品店时发现，最好的地段几乎被路威酩轩集团旗下的诸多品牌抢占一空。与那些背靠大集团的品牌相比，爱马仕进入新市场的成本更高一些、获得相关知识经验需要的时间更多一些。而且，由于日本市场需求减弱、进入新市场态度谨慎，爱马仕这两年营收增幅放缓，利润增长率也低于同行。
这就要看帕特里克·托马这位新掌门人有什么办法了。不过，他再三表示将继续沿着前任制定的方向和战略前进，因为“我们放眼长远，不会不顾任何代价地推动增长。”
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